이메일 대화에서 발췌:
좋은 레이저 사진을 위한 디지털 카메라
저는 Kodak DC260 시리즈(현재는 DC290)로 좋은 결과를 얻었습니다. 이 카메라는 셔터를 수동으로 조절할 수 있는 메가픽셀 디지털 카메라입니다. DC260 시리즈는 최대 16초(!)까지 장시간 노출이 가능합니다. 아래 필름 카메라 섹션에서 설명하듯이, 장시간 노출이 가능해야 한다는 점이 중요합니다. 최소 약 1초 정도가 필요하며, 그보다 빠른 노출(예: 1/2초, 1/4초)은 원하는 모든 종류의 레이저 사진에 충분히 유연하지 않을 수 있습니다.
DC260의 장점은 스마트 미디어 카드(“필름”)를 꺼내 PCMCIA 어댑터에 꽂아 노트북에 연결하면 촬영 후 1분 이내에 사진을 확인할 수 있다는 점입니다. 레이저 사진이 마음에 들지 않으면 바로 다시 촬영할 수 있어 사진 현상 대기 시간이 없습니다.
물론 좋은 레이저 사진을 찍을 수 있는 다른 디지털 카메라도 있습니다. 예를 들어, Nikon CoolPix 990 시리즈도 긴 셔터 속도와 충분한 수동 조절 기능을 갖추고 있습니다.
좋은 레이저 기록을 위한 필름 카메라
필름 카메라의 경우, 후지 벨비아 슬라이드 필름을 추천합니다. ASA 50 정도의 감도이므로 장시간 노출을 해야 합니다. 벨비아는 매우 선명한 색감을 가지고 있어 레이저 촬영에 특히 좋습니다. 거의 항상 슬라이드를 사용해야 하는데, 이는 빛을 더 정확하게 포착하기 때문입니다. 필름은 네거티브를 현상한 후 인화를 하는데, 이 과정에서 일반 사진에는 괜찮은 조정들이 레이저 사진을 망칠 수 있습니다. 물론 좋은 슬라이드를 얻으면 복제 인화를 할 수 있습니다.
저는 주로 그래픽을 촬영하므로 아래 팁은 벽이나 스크린에 투사된 이미지에 관한 것입니다.
카메라는 단안 반사식(SLR)이어야 합니다 렌즈가 보는 그대로를 볼 수 있기 때문입니다. 왜곡이 문제될 수 있는 원, 사각형 등을 촬영할 때는 격자 무늬를 세워 렌즈를 통해 보고 Universal Geometric Corrector(UGC) 같은 장치를 사용해 렌즈 내 격자를 정사각형으로 맞추세요. 벽이나 스크린에 어떻게 보이는지는 신경 쓰지 마세요. 렌즈 내 격자만 정확하면 됩니다. 저는 래스터 이미지(수평선이 많은) 촬영 시 이 방법을 사용했으며, 최종 사진이 평평하고 정사각형(키스톤 왜곡 없이)으로 나오려면 필수입니다.
좋은 결과를 위해, 레이저를 벽이나 스크린에 꽤 가깝게 두세요. 이렇게 하면 선이 더 작아지고 선명해집니다. 수동 초점으로 조명 켠 상태에서 벽이나 스크린에 붙인 표적을 보고 초점을 맞추세요. 조리개는 선명한 초점을 위해 조여야 하며, 예를 들어 F16 정도가 적당합니다. 이후에는 조리개를 변경하지 말고 셔터 속도만 조절하세요.
새로운 피사체를 촬영하거나 카메라를 오랫동안 사용하지 않았을 때는 각 이미지당 약 5~10장 촬영합니다. 빠른 셔터 속도인 1/16초부터 시작해 16초 또는 32초의 수동 장시간 노출까지 시도합니다. 좋은 팁은: 어느 정도 시간이 지나면 셔터를 얼마나 오래 열어도 큰 차이가 없다는 점입니다(기술적으로는 상호 보상 실패라고 함). 따라서 셔터 속도를 매번 두 배씩 늘리세요. 예: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32초. 필름 낭비를 막으려면 한 단계씩 건너뛰어 사용하세요: 1/8, 1/2, 2, 8, 32초. 긴 노출은 초를 세면서 대략적으로 맞추면 됩니다.
물론 빠른 셔터 속도는 레이저 이미지의 리프레시 일부만 포착할 수 있기 때문에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 스캐너가 초당 8회 리프레시를 하는데 1/16초 노출을 사용하면 그래픽의 절반만 보이게 됩니다!
한 번의 스캔만 포착하는 것으로는 충분하지 않습니다. 예를 들어, 1.5번 스캔을 포착하면 한 번만 스캔된 부분과 두 번 스캔된 부분 사이에 눈에 띄는 밝기 차이가 생깁니다. 그래서 장시간 노출이 필수이며, 여러 번의 스캔을 확실히 포착할 수 있습니다.
필름 롤의 F-스톱과 각 촬영의 노출 시간을 반드시 기록하세요. 또한, 촬영한 첫 1~2장과 마지막 1~2장은 방 조명을 켠 상태에서 찍으세요. 중요한 것은 롤 시작과 끝에 밝은 프레임을 확보하는 것으로, 필름 현상소가 프레임을 자를 위치를 알 수 있게 하기 위함입니다! 그렇지 않으면 전체가 검은 필름에 색선만 있는 상태가 되어, 현상소가 색선의 중심을 알 수 없습니다.
필름은 같은 날 현상합니다 그래야 장비를 계속 설치해두고 모든 변수를 기억할 수 있습니다. 이후 색상 균형(레이저 소프트웨어 색상 조절 사용), UGC, 셔터 속도 등을 조정할 수 있습니다. 보통 완벽한 사진을 위해 두 롤 정도 촬영합니다.
전문가를 위한 좋은 현상소와 작업하세요 무엇을 하는지 알려주어야 필름에 문제가 있다고 오해하지 않습니다.
슬라이드가 돌아오면 즉시 슬라이드에 F-스톱과 셔터 속도를 적습니다. 브래킷 시트는 항상 잃어버리기 때문에 데이터를 슬라이드에 적는 것이 좋습니다. 필름 종류(예: 벨비아)나 레이저 장비 같은 다른 정보도 적어두면 좋습니다.
빔은 천이나 사진 배경지에 뚫린 구멍 뒤에서 나와야 합니다. 그래야 프로젝터나 프로젝터 뒤의 물체가 보이지 않습니다. 저는 빔 촬영을 자주 하지 않아 구체적인 팁은 많지 않지만, “브래킷, 브래킷, 브래킷!”을 권합니다.
디지털 제작 및 편집
마지막으로 다루고 싶은 주제는 레이저 그래픽의 전자적 제작 또는 편집입니다.
디지털 카메라를 사용하거나 슬라이드를 스캔하면 레이저 사진을 보정하거나 더 창의적으로 작업할 수 있습니다. 물론 대비, 밝기, 채도 등 기본 조정도 가능하지만 훨씬 더 많은 작업이 가능합니다.
하나의 스캔 헤드로 두 개 만들기
예를 들어, 두 개의 스캔 헤드 빔 쇼를 촬영할 때 한 개의 스캔 헤드만 촬영한 후 포토샵 같은 프로그램에서 이미지를 뒤집고 두 개를 합성할 수 있습니다. 적절한 블렌딩 모드를 사용하면 빔이 겹치는 부분이 두 배 밝은 완벽하게 대칭적인 이미지가 만들어져 매우 사실적으로 보입니다. 이 기법은 Pangolin.com 웹페이지의 빔 레이저 사진 중 한두 장에서 볼 수 있으며, “Windows 배경화면” 사진을 다운로드할 수 있습니다.
합성 사진
제가 개발한 기법 중 하나는 실제로는 그림에서 시작한 “사진”을 만드는 것입니다. Lasershow Designer에서 LD 드로잉 창을 최대 크기로 확대해 격자선, 점, 축선, 배경 없이 레이저 선만 화면 캡처합니다. 이 캡처 이미지를 Adobe Photoshop으로 가져와 레이저 선만 남기고 자른 후 블러, 노이즈 같은 효과를 추가해 레이저 사진의 느낌을 시뮬레이션합니다. 때로는 선명하고 밝은 버전과 흐릿하고 어두운 버전 두 가지를 만들어 겹쳐서 레이저 그래픽 주변의 “글로우” 효과를 만듭니다.
이 기법을 적절히 사용하면 고객이나 다른 사람에게 레이저 이미지가 어떻게 보이는지 보여주는 데 완벽히 유효하다고 생각합니다. 테스트는 포토샵으로 만든 합성 사진이 실제 레이저 투사 이미지와 본질적으로 같은지 여부입니다. 저는 그렇다고 봅니다.
우리 4색 브로셔를 보면 이 효과를 잘 볼 수 있습니다. 표지에 손과 마우스로 레이저 나선형을 만드는 이미지가 있습니다. 브로셔는 영어판과 독일어판 두 가지가 있는데, 한 쪽 표지에는 포토샵 합성 사진 기법을, 다른 쪽 표지에는 디지털 카메라로 촬영한 사진을 사용했습니다. 이 사진들은 거의 8.5인치 정사각형에 1200dpi 해상도라 결점이 잘 보입니다! 그럼에도 대부분 사람들은 두 이미지를 본질적으로 동일하다고 평가합니다.
웹사이트에는 진짜 레이저 사진이 아닌 포토샵으로 만든 합성 레이저 “이미지” 예시가 더 있습니다. 두 가지 예외는 많은 스캐너 테스트 사진과 치어리더 사진입니다. 스캐너 테스트 사진은 벽에 투사된 실제 이미지를 평가하는 것이 중요하므로 디지털 카메라로 촬영했습니다. 치어리더 레이저 사진도 디지털 카메라로 촬영했는데, 이는 “학교 정신”을 위해 치어리더가 실제 레이저 빔 안에 있어야 했기 때문입니다.
