Extrait d’une conversation par email :
Appareils photo numériques pour de bonnes photos laser
J’ai obtenu de bons résultats avec la série Kodak DC260 (maintenant la DC290). C’est un appareil photo numérique d’un mégapixel avec la possibilité de contrôler manuellement l’obturateur. La série DC260 peut réaliser des poses longues jusqu’à 16 secondes(!). Comme expliqué ci-dessous dans la section sur les appareils photo argentiques, il est important de pouvoir faire des poses longues. Environ 1 seconde est le minimum — tout ce qui est plus rapide (par exemple, 1/2 seconde, 1/4 de seconde) pourrait ne pas être assez flexible pour tous les types de photos laser que vous souhaitez prendre.
Le DC260 est particulièrement pratique car vous pouvez retirer la carte Smart Media (« film »), la mettre dans un adaptateur PCMCIA, la brancher à un ordinateur portable, et voir les photos en moins d’une minute après les avoir prises. Si les photos laser sont mauvaises, vous pouvez recommencer immédiatement — pas besoin d’attendre le développement des photos.
Il existe certainement d’autres appareils photo numériques capables de prendre de bonnes photos laser. Par exemple, la série Nikon CoolPix 990 offre également des vitesses d’obturation longues et beaucoup de contrôle manuel.
Appareils photo argentiques pour de bons enregistrements laser
Pour les appareils photo argentiques, je recommande le film diapositive Fuji Velvia. C’est un film d’une sensibilité d’environ ASA 50, donc vous devrez faire des poses longues. Velvia a des couleurs très saturées, ce qui est particulièrement adapté au laser. Vous devriez utiliser des diapositives presque tout le temps car elles capturent la lumière plus fidèlement. Avec le film, d’abord le négatif est développé, puis le tirage est réalisé ; dans ces deux étapes, des ajustements peuvent être faits qui conviennent aux photos « normales » mais qui gâchent les photos laser. Bien sûr, une fois que vous avez de bonnes diapositives, vous pouvez en faire des tirages en double.
Je photographie principalement des graphiques, donc les conseils ci-dessous concernent des images sur un mur ou un écran.
Votre appareil doit être un reflex mono-objectif pour que vous puissiez voir exactement ce que l’objectif voit. Si vous photographiez quelque chose où la distorsion pourrait poser problème (cercles, carrés), installez un motif en grille, regardez à travers l’objectif, et utilisez un Correcteur Géométrique Universel ou un dispositif similaire pour que la grille soit carrée dans l’objectif. Ne vous inquiétez pas de ce que cela donne sur le mur ou l’écran. Assurez-vous simplement que la grille est correcte dans l’objectif. J’ai fait cela avec des images en trame (beaucoup de lignes horizontales) et c’est essentiel si vous voulez que la photo finale soit plate et carrée (sans effet trapézoïdal).
Pour de bons résultats, placez le laser assez près du mur ou de l’écran. Cela rend les lignes plus petites et donc plus nettes. Utilisez la mise au point manuelle ; faites la mise au point avec les lumières allumées en utilisant une cible collée au mur ou à l’écran. L’ouverture doit être réduite car vous voulez une mise au point nette ; par exemple F16. Ne changez plus l’ouverture par la suite. Ne modifiez que la vitesse d’obturation.
Quand j’ai un nouveau sujet, ou que je n’ai pas utilisé l’appareil depuis un moment, je prends environ 5 à 10 photos de chaque image. Je commence avec une pose rapide, 1/16 de seconde, et je monte jusqu’à une pose manuelle de 16 ou 32 secondes. Voici un bon conseil : au bout d’un moment, la durée d’ouverture de l’obturateur n’a plus d’importance — une pose plus longue ne fera pas une différence significative (phénomène connu sous le nom d’échec de réciprocité). Donc doublez simplement la durée d’exposition à chaque fois. Exemple : 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 secondes. Pour éviter de gaspiller du film, utilisez une durée d’exposition sur deux : 1/8, 1/2, 2, 8, 32. Pour les poses longues, vous pouvez simplement compter les secondes — il n’est pas nécessaire d’être précis.
Bien sûr, les vitesses d’obturation ont un effet quand elles sont rapides car les poses rapides peuvent ne capter qu’une partie du rafraîchissement de l’image laser. Par exemple, si vos scanners projettent 8 rafraîchissements par seconde, et que vous utilisez une pose de 1/16 de seconde, vous ne verrez que la moitié de votre graphique !
Et il ne suffit pas de capturer un seul balayage. Par exemple, si vous capturez un balayage et demi, vous verrez toujours une différence de luminosité notable entre la partie de l’image balayée une seule fois et la partie balayée deux fois. C’est pourquoi les poses longues sont indispensables — vous êtes assuré de capturer de nombreux balayages.
Assurez-vous de noter l’ouverture pour la pellicule, ainsi que l’exposition pour chaque photo. De plus, veillez à ce que les 1 à 2 premières photos ET les 1 à 2 dernières soient prises avec les lumières de la pièce allumées. Tout ce qui vous importe est d’obtenir quelques images lumineuses au début et à la fin de la pellicule, afin que le laboratoire sache où couper les images ! Sinon, ils auront une pellicule entièrement noire ponctuée de lignes colorées. Ils n’ont aucun moyen de savoir comment centrer les lignes colorées.
Je fais développer la pellicule le jour même pour pouvoir laisser le matériel en place et pour que toutes les variables soient fraîches dans mon esprit. Ensuite, je peux faire des ajustements à la balance des couleurs (en utilisant les contrôles de couleur du logiciel laser), au Correcteur Géométrique Universel, ou aux vitesses d’obturation. En général, il me faut deux pellicules pour obtenir une photo « parfaite ».
Travaillez avec un bon laboratoire qui s’adresse aux professionnels. Expliquez-leur ce que vous faites pour qu’ils ne pensent pas qu’il y a un problème avec la pellicule.
Quand les diapositives reviennent, j’écris immédiatement l’ouverture et la vitesse d’obturation sur les diapositives. Vous perdrez toujours la feuille de prise de vue, donc notez les données sur la diapositive. Vous pouvez même écrire d’autres informations comme le type de film (par exemple, Velvia) ou le matériel laser.
Pour les faisceaux, ils doivent sortir derrière un trou dans un tissu ou un papier de fond photographique. Cela évite de voir le projecteur ou des objets derrière le projecteur. Je ne fais pas souvent de photos de faisceaux, donc je ne peux pas vous donner beaucoup de conseils spécifiques, sauf « bracketez, bracketez, bracketez » !
Création et retouche numériques
Le dernier sujet que je veux aborder est la création ou la retouche électronique des graphiques laser.
Si vous utilisez un appareil photo numérique, ou que vous scannez vos diapositives, vous avez alors la possibilité de retoucher vos photos laser ou d’être plus créatif. Bien sûr, vous pouvez ajuster le contraste, la luminosité, la saturation et d’autres éléments. Mais vous pouvez faire bien plus.
Deux têtes de balayage à partir d’une seule
Par exemple, si vous filmez un spectacle laser avec deux têtes de balayage, filmez une seule tête, puis dans un programme comme Photoshop, retournez l’image et fusionnez les deux. En utilisant le bon mode de fusion, vous obtiendrez une image parfaitement symétrique qui paraît réaliste (doublement lumineuse là où les faisceaux se superposent). Vous pouvez voir cette technique utilisée dans une ou deux photos de faisceaux laser sur la page web de Pangolin.com où vous pouvez télécharger des photos « fonds d’écran Windows ».
Photos synthétiques
Une des techniques que j’ai développées consiste à créer des « photographies » qui ont en réalité commencé comme des dessins. Dans Lasershow Designer je peux faire une capture d’écran de la fenêtre de dessin LD (agrandie au maximum), sans lignes de grille, points, axes ou autre fond — juste les lignes laser. Cette capture d’écran est ensuite importée dans Adobe Photoshop. Je recadre pour ne garder que les lignes laser, puis j’ajoute divers effets comme le flou et le bruit. Cela aide à simuler l’apparence d’une photo laser. Parfois, je prends deux versions — une plus nette et plus lumineuse, l’autre floue et plus sombre — et je les superpose pour créer la « lueur » qui peut entourer les graphiques laser.
Je pense que si cette technique est utilisée à bon escient, elle est parfaitement valable pour montrer aux clients ou à d’autres ce à quoi ressemblent les images laser. Le test est de savoir si les photos synthétiques créées avec Photoshop ressemblent essentiellement aux images laser projetées réelles. Je pense que c’est le cas.
Vous pouvez voir très bien cet effet si vous obtenez notre brochure quadrichrome avec une main et une souris dessinant une spirale laser sur la couverture. Il existe deux versions de la brochure, une en anglais et une en allemand. Sur une couverture, j’ai utilisé la technique de photo synthétique Photoshop. Sur l’autre, j’ai pris une photo avec un appareil photo numérique. Rappelez-vous, ces photos font presque 21,5 cm de côté à 1200 dpi, donc vous voyez toutes les imperfections ! Pourtant, la plupart des gens considèrent les deux images comme essentiellement équivalentes.
Il y a d’autres exemples sur notre site web d’« images » laser qui ne sont pas de vraies photos laser mais des photos synthétiques créées avec Photoshop. Deux exceptions notables sont les nombreuses photos de test de scanners et les photos de pom-pom girls. Les photos de test de scanners ont été prises avec un appareil photo numérique car évidemment l’image réelle sur le mur est importante pour évaluer les scanners. Les photos laser des pom-pom girls ont également été prises avec un appareil photo numérique. C’était important pour l’esprit d’équipe que les pom-pom girls soient réellement dans les faisceaux laser.
