Aus einem E-Mail-Gespräch entnommen:
Digitalkameras für gute Laserfotos
Ich habe gute Ergebnisse mit der Kodak DC260-Serie (jetzt DC290) erzielt. Dies ist eine Megapixel-Digitalkamera mit der Möglichkeit, den Verschluss manuell zu steuern. Die DC260-Serie kann Belichtungszeiten bis zu 16 Sekunden (!) aufnehmen. Wie unten im Abschnitt über Filmkameras erklärt, ist es wichtig, lange Belichtungszeiten verwenden zu können. Etwa 1 Sekunde ist das Minimum – alles schnellere (z. B. 1/2 Sekunde, 1/4 Sekunde) könnte für alle Arten von Laserfotos, die Sie machen möchten, nicht flexibel genug sein.
Die DC260 ist besonders praktisch, weil Sie die Smart Media-Karte („Film“) herausnehmen, in einen PCMCIA-Adapter stecken, diesen an einen Laptop anschließen und die Fotos innerhalb einer Minute nach der Aufnahme ansehen können. Wenn die Laserfotos schlecht sind, können Sie es sofort wiederholen – ohne auf die Entwicklung der Fotos warten zu müssen.
Es gibt sicherlich auch andere Digitalkameras, die gute Laserfotos machen können. Zum Beispiel hat die Nikon CoolPix 990-Serie ebenfalls lange Verschlusszeiten und viele manuelle Einstellmöglichkeiten.
Filmkameras für gute Laseraufnahmen
Ich fotografiere hauptsächlich Grafiken, daher beziehen sich die folgenden Tipps auf Bilder an einer Wand oder einem Bildschirm.
Ihre Kamera sollte eine Spiegelreflexkamera sein , damit Sie genau sehen, was das Objektiv sieht. Wenn Sie etwas fotografieren, bei dem Verzerrungen ein Problem sein könnten (Kreise, Quadrate), dann hängen Sie ein Rastermuster auf, schauen durch das Objektiv und verwenden Sie einen Universal Geometric Corrector oder ein ähnliches Gerät, um das Raster im Objektiv quadratisch auszurichten. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, wie es an der Wand oder auf dem Bildschirm aussieht. Wichtig ist nur, dass das Raster im Objektiv stimmt. Ich habe das bei Rasterbildern (viele horizontale Linien) gemacht, und es ist unerlässlich, wenn das endgültige Foto flach und quadratisch (nicht keilförmig verzerrt) sein soll.
Für gute Ergebnisse, sollte der Laser relativ nah an der Wand oder dem Bildschirm sein. Dadurch werden die Linien kleiner und somit schärfer. Verwenden Sie manuelle Fokussierung; fokussieren Sie bei eingeschaltetem Licht mit einem an die Wand oder den Bildschirm geklebten Ziel. Die Blende sollte so weit geschlossen sein, dass Sie eine scharfe Fokussierung erhalten, z. B. F16. Ändern Sie die Blende danach nicht mehr. Ändern Sie nur die Verschlusszeit.
Wenn ich ein neues Motiv habe oder eine Weile nicht an der Kamera war, mache ich etwa 5-10 Aufnahmen von jedem Bild. Ich beginne mit einer kurzen Belichtung von 1/16 Sekunde und gehe bis zu einer manuellen Zeitbelichtung von 16 oder 32 Sekunden. Hier ein guter Tipp: Nach einer Weile ist es egal, wie lange Sie den Verschluss öffnen – eine längere Belichtung macht keinen signifikanten Unterschied (technisch als Reziprozitätsversagen bekannt). Verdoppeln Sie also einfach jedes Mal die Belichtungszeit. Beispiel: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 Sekunden. Um Film zu sparen, verwenden Sie jede zweite Belichtungszeit: 1/8, 1/2, 2, 8, 32. Bei den längeren Belichtungen können Sie die Sekunden einfach abzählen – es muss nicht genau sein.
Natürlich wirken sich die Verschlusszeiten bei schnellen Belichtungen aus, weil schnelle Belichtungen nur einen Teil der Laserbild-Aktualisierung erfassen können. Wenn Ihre Scanner z. B. 8 Aktualisierungen pro Sekunde projizieren und Sie eine Belichtung von 1/16 Sekunde verwenden, sehen Sie nur die Hälfte Ihrer Grafik!
Und es reicht nicht aus, nur einen einzelnen Scan einzufangen. Wenn Sie z. B. anderthalb Scans erfassen, sehen Sie immer noch einen deutlichen Helligkeitsunterschied zwischen dem Teil des Bildes, der nur einmal gescannt wurde, und dem Teil, der zweimal gescannt wurde. Deshalb sind lange Belichtungen ein Muss – so sind Sie sicher, viele, viele Scans zu erfassen.
Notieren Sie sich unbedingt die Blendenzahl für die Filmrolle und die Belichtungszeit für jede Aufnahme. Achten Sie auch darauf, dass die ersten 1-2 Fotos und die letzten 1-2 Fotos mit eingeschaltetem Raumlicht gemacht werden. Wichtig ist nur, am Anfang und Ende der Rolle einige helle Bilder zu haben, damit der Filmentwickler weiß, wo er die Bilder schneiden muss! Ansonsten haben sie eine komplett schwarze Filmrolle mit farbigen Linien, ohne Möglichkeit, die Linien richtig zu zentrieren.
Ich lasse den Film am selben Tag entwickeln, damit ich die Ausrüstung aufgebaut lassen kann und alle Variablen frisch im Kopf habe. Dann kann ich Anpassungen an der Farbkorrektur (mit den Farbsteuerungen der Lasersoftware), dem UGC oder den Verschlusszeiten vornehmen. Für ein „perfektes“ Bild brauche ich normalerweise zwei Filmrollen.
Arbeiten Sie mit einem guten Labor, das auf Profis eingestellt ist. Erklären Sie ihnen, was Sie machen, damit sie nicht denken, mit dem Film sei etwas nicht in Ordnung.
Wenn die Dias zurückkommen, schreibe ich sofort die Blendenzahl und Verschlusszeit auf die Dias. Das Belichtungsprotokoll geht immer verloren, also notieren Sie die Daten auf dem Dia. Sie können auch andere Infos wie den Filmtyp (z. B. Velvia) oder die Laserausrüstung dazuschreiben.
Für Laserstrahlen sollten diese hinter einem Loch in einem Tuch oder fotografischem Hintergrundpapier hervortreten. So sieht man weder den Projektor noch Gegenstände hinter dem Projektor. Ich mache nicht so oft Strahlenaufnahmen, daher kann ich nicht so viele spezifische Tipps geben, außer: „Belichten, belichten, belichten“!
Digitale Erstellung und Bearbeitung
Das letzte Thema, das ich ansprechen möchte, ist die elektronische Erstellung oder Bearbeitung von Lasergrafiken.
Wenn Sie eine Digitalkamera verwenden oder Ihre Dias einscannen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Laserfotos zu verbessern oder kreativer zu sein. Natürlich können Sie Kontrast, Helligkeit, Sättigung und andere Elemente anpassen. Aber Sie können noch viel mehr machen.
Zwei Scan-Köpfe aus einem
Wenn Sie z. B. eine Show mit zwei Scan-Köpfen fotografieren, nehmen Sie einfach einen Scan-Kopf auf und spiegeln das Bild dann in einem Programm wie Photoshop und mischen die beiden. Mit dem richtigen Mischmodus erhalten Sie ein perfekt symmetrisches Bild, das realistisch aussieht (doppelt hell, wo sich die Strahlen überlappen). Diese Technik sehen Sie bei ein oder zwei der Laserstrahlfotos auf der Webseite von Pangolin.com, wo Sie „Windows Wallpaper“-Fotos herunterladen können.
Synthetische Fotos
Eine der Techniken, die ich entwickelt habe, ist das Erstellen von „Fotografien“, die eigentlich als Zeichnungen begonnen haben. In Lasershow Designer mache ich manchmal einen Screenshot des LD-Zeichenfensters (auf maximale Größe vergrößert), ohne Rasterlinien, Punkte, Achsenlinien oder sonstigen Hintergrund – nur die Laserlinien. Dieser Screenshot wird dann in Adobe Photoshop übernommen. Ich schneide nur die Laserlinien aus und füge verschiedene Effekte wie Unschärfe und Rauschen hinzu. Diese helfen, das Aussehen eines Laserfotos zu simulieren. Manchmal nehme ich zwei Versionen – eine schärfer und heller, die andere unschärfer und dunkler – und überlagere sie, um den „Glow“ zu erzeugen, der Laser-Grafiken umgeben kann.
Ich finde, wenn diese Technik angemessen eingesetzt wird, ist sie völlig legitim, um Kunden oder anderen zu zeigen, wie die Laserbilder aussehen. Der Test ist, ob die in Photoshop erstellten synthetischen Fotos im Wesentlichen genauso aussehen wie die echten laserprojizierten Bilder. Ich finde, das tun sie.
Sie können diesen Effekt sehr gut sehen, wenn Sie unsere 4-Farben-Broschüre mit einer Hand und einer Maus, die eine Laserspirale auf dem Cover erzeugen, bekommen. Es gibt zwei Versionen der Broschüre, eine auf Englisch und eine auf Deutsch. Auf einem Cover habe ich die Photoshop-Synthetik-Foto-Technik verwendet. Auf dem anderen Cover habe ich ein Foto mit einer Digitalkamera gemacht. Denken Sie daran, diese Fotos sind fast 8,5 Zoll quadratisch bei 1200 dpi, Sie sehen also jeden Fehler! Dennoch würden die meisten Leute die beiden Bilder als im Wesentlichen gleichwertig ansehen.
Auf unserer Webseite gibt es weitere Beispiele für Laser-„Bilder“, die keine echten Laserfotos sind, sondern in Photoshop erstellte synthetische Fotos. Zwei bemerkenswerte Ausnahmen sind die vielen Scanner-Testfotos und die Cheerleader-Fotos. Die Scanner-Testfotos wurden mit einer Digitalkamera aufgenommen, da das tatsächliche Bild an der Wand wichtig für die Bewertung der Scanner ist. Die Cheerleader-Laserfotos wurden ebenfalls mit einer Digitalkamera aufgenommen, weil es für den „Schulgeist“ wichtig war, dass die Cheerleader tatsächlich in den Laserstrahlen sind.
